Styu.kz
Онлайн-магазин украшений из серебра и горячей эмали

Украшения ручной работы напрямую от Автора, выполненные в технике перегородчатой эмали (минанкари, cloisonne enamel) и выемчатой эмали (champleve).

История перегородчатой эмали

Когда и где зародилась одна из самых сложных ювелирных техник

Использование эмальерных технологий применялось еще в Древнем Египте и Греции, где специальными составами покрывали золотые украшения.

Родину эмальерного искусства историками принято считать Кипр (XII-X вв. до н.э.), где еще примитивные техники начинали использоваться в ювелирном деле и завоёвывать популярность.

Древнейшие образцы, датируемые 13-10 веками ДО нашей эры

Золотые кольца, украшенные перегородчатой эмалью, датируемые XIII веком до н.э. (Кипр),
Ребристое золотое кольцо середины XIII до н.э. (Кипр),
Знаменитый Царский Золотой Скипетр, ранний образец перегородчатой эмали с Кипра, датируемый XI веком до н.э.,
Нагрудная пектораль Тутанхамона, XIII век до н.э. (Египет)
Золотая Диадема Сит-Хатхор и золотые нашейные украшения XVI—XII вв. до н.э. (Египет)

Расцвет ювелирного искусства перегородчатой эмали приходится с 8 века нашей эры до средневековья. Центром развития этой техники становится Византия, а Грузия, являясь географическим соседом, испытывает сильное влияние византийской культуры, поэтому помимо большого культурного наследия, древние грузинские мастера перенимают и опыт работы с металлом и эмалью.

Примеры художественных работ перегородчатой эмали были рассеяны в разных церквях и монастырях Грузии, а когда их грабили и поджигали во время многочисленных захватов и завоеваний, многие вещи пропадали без следа. Но некоторые сохранившиеся до наших дней образцы хранятся в Государственных музеях Грузии, а так же в Эрмитаже, Метрополитен-музее, частных коллекциях.

Большинство из существующих памятников перегородчатой эмали датировано VIII-XII веками, но, несмотря на столь почтенный возраст, очарование изделий ничуть не потеряно. Более поздний период сохранившихся на сегодняшний день экспонатов датируется 15-17 веками.

Ювелирное искусство, как и любой вид художественного искусства, ранее развивался и распространялся лишь в рамках религиозной тематики: расписывание храмов, икон, изготовление нательных религиозных украшений и другой религиозной атрибутики. Лишь в 16 веке художественное искусство (и ювелирное в том числе) выходит за пределы церкви и становится светским.

Поскольку ранее искусство могло быть только религиозным, мастера и художники обходились без сложносоставных абстракций. Старые мастера не утруждались наложением полупрозрачных слоев: рисунок делали поярче, чтобы в плохо освещенных церквях на иконах можно было легко разглядеть и Георгия, и его ящерку.

Выход в свет украшений для широкой общественности и отрыв из лона Церкви произошел ориентировочно в 16 веке. И дорогу к людям открыли всем известные карманные часы.

История карманных часов берет свое начало приблизительно в 1510 году. На самом деле, их в то время никто не носил в кармане, как это стали делать почти два века спустя. Они висели на цепочке, которую одевали на шею. Поэтому более правильным в данном случае будет английский термин pendant watches, что буквально переводится как «часы-подвески».

Вначале часы имели шарообразную форму и только к 1630 году приобрели вид, знакомый нам и сегодня: круглый корпус с крышкой, предохраняющей циферблат.
Естественно, при достаточно сомнительной точности механизмов и штучном производстве, часы на шее воспринимались в первую очередь как украшение и даже признак статуса — поэтому над их оформлением трудились не меньше, чем над наградными знаками.

Эмалевая миниатюра или перегородчатая эмаль, как наиболее эффектный способ создания сложных и, главное, ярких изображений на небольшом пространстве металла, стала основным средством украшения карманных часов.

Именно художественно оформление эмалями считалось наиболее благородной, художественно выразительно и сложной из всех ювелирных техник.